Laptops, smartphones, lampen en televisies hebben allemaal één ding nodig: stroom. Of u nu in een camper woont zoals wij, of er alleen mee op vakantie gaat, we hebben hetzelfde nodig voor alle apparaten die we meenemen, namelijk elektriciteit. Vaak is 12 volt genoeg, soms hebben we 220 volt nodig. Als u niet op walstroom bent aangesloten, komt de stroom die u nodig hebt van de accu’s aan boord, of van de nutsaccu’s. In dit artikel wil ik u laten zien welke verschillende soorten batterijen er op de markt zijn, hoe ze van elkaar verschillen en welke voor u het meest geschikt is.
Inhaltsverzeichnis
Waarom überhaupt een boordaccu of camperaccu?
Bijna elke motorhome heeft ten minste twee accu’s aan boord. Eén bevindt zich in de motorruimte, dit is de startaccu. Deze voedt de starter en de verlichting in de bestuurderscabine. De radio en andere verbruikers vooraan in het motorhome worden ook door deze batterij gevoed. Bij het starten wordt gedurende zeer korte tijd een hoge stroom aan de accu onttrokken. Zodra de motor draait, wordt alles gevoed door de dynamo en wordt er geen stroom meer afgenomen. Dus deze accu (niets anders zijn de accu’s in het motorhome), is gemaakt om honderden ampères te leveren gedurende een paar seconden. Deze batterijen hebben een platte cyclus. Ze zouden slechts 10-20 procent van hun capaciteit mogen worden ontladen. Om de verschillende verbruikers in de camper, zoals verlichting, waterpomp, TV, satellietinstallatie van stroom te voorzien, is dit niet de juiste accu. Als er geen stroomaansluiting in de buurt is, hebt u een motorhomeaccu nodig die gedurende langere tijd stroom levert en niet volledig hoeft te worden opgeladen. En dat is precies waarom er extra voedingsbatterijen in de camper zijn. Deze batterijen zijn gemaakt om gedurende vele uren een paar ampère te leveren. Deze batterijen hebben een diepe cyclus. Ze kunnen tussen 50 en 80 procent van hun capaciteit worden ontladen.
De belangrijkste: cyclusstabiliteit en laadcyclus
Accumulators worden keer op keer opgeladen. Fabrikanten geven het aantal laadcycli vaak aan als een waarde. Een laadcyclus kan de volgende zijn:
- Een batterij wordt tweemaal tot de helft ontladen en telkens weer volledig opgeladen.
- Een batterij wordt voor 20% ontladen en weer opgeladen, dan voor 30% ontladen en weer opgeladen, dan voor 50% ontladen en weer opgeladen.
- Een batterij wordt voor 100% ontladen en weer volledig opgeladen.
Het aantal laadcycli dat de batterij “relatief onbeschadigd” doorstaat, wordt het aantal cycli genoemd. Als een fabrikant 800 laadcycli opgeeft, betekent dit dat de batterij na 800 laadcycli nog 80% van zijn capaciteit heeft. Daarna zal hij nog wel functioneren, maar de opslagcapaciteit zal steeds verder afnemen. Bij accu’s aan boord is het belangrijk dat u ze zo vaak mogelijk kunt opladen. Omdat iedereen wil dat zijn batterijen zo lang mogelijk meegaan. Daarom zijn de accu’s aan boord zo cyclusbestendig mogelijk. Dit kenmerk is, samen met de diepte van de cyclus, cruciaal en belangrijk. Wanneer u batterijen koopt, moet u deze informatie altijd in gedachten houden.
Deze verschillende batterijtypes zijn beschikbaar
Accu’s in campers, caravans, auto’s en ook op boten zijn vandaag de dag nog steeds bijna uitsluitend loodzuur-accu’s. Deze bestaan in principe uit een positieve en een negatieve loden plaat en een elektrolytvloeistof ertussen – verdund zwavelzuur (H2SO4). Marketingafdelingen gebruiken allerlei termen om batterijen te omschrijven. Utility battery, surface battery, solar battery zijn slechts enkele voorbeelden. Laat dat je niet voor de gek houden. Dit zijn allemaal batterijen die zo cyclusbestendig mogelijk zijn, en ze zijn er in principe in drie verschillende soorten:
- Natte batterijen – zoals in het begin beschreven: een positieve en negatieve loden plaat en verdund zwavelzuur.
- Gel-batterijen – hier zijn de loodplaten dikker en is de elektrolyt gebonden in een gel.
- AGM-batterijen – bij deze batterijen is de elektrolyt gebonden in een glasvlies.
Recent heeft de lithiumtechnologie ook zijn weg gevonden naar campers. Daarmee komt steeds meer een nieuwe technologie op de markt, waarop ik hieronder nader zal ingaan. Hoe vaker nieuwe technologieën worden gebruikt, hoe goedkoper ze worden. U kent deze batterijen van uw smartphone, modelbouw of andere elektronische apparaten die op batterijen werken. Hieronder zal ik de verschillende batterijtypes toelichten en ook de voor- en nadelen op een rijtje zetten.
Natte batterijen
Dit type is bijna net zo opgebouwd als een startaccu. Verschillen zijn de dikte van de loodplaten en de legering waarop het lood wordt aangebracht. Door beide kan de cyclusvastheid van de batterij aanzienlijk worden verbeterd, waardoor zij dan geschikt zijn als bovenbouwbatterij. Als deze batterijen echter te veel worden ontladen, treedt sulfatering op. Daarbij vormen de loodsulfaatkristallen samen klonters aan het oppervlak. Het vrije oppervlak wordt steeds kleiner en de prestaties nemen af, omdat de elektroden steeds minder geleiden. Deze klonters kunnen ook op de bodem vallen en de vorming van slib veroorzaken. Als de modder opstijgt tot aan de elektroden, ontstaat er kortsluiting. Dit gebeurt ook wanneer batterijen gedurende lange tijd niet worden gebruikt. Deze kortsluiting zal de batterij vrij snel vernielen. Natte batterijen mogen daarom niet meer dan tot de helft worden ontladen. Als je ze blijft ontladen, zal de batterij veel sneller verouderen en veel sneller stuk gaan. Als u uw camper bijvoorbeeld in de winter niet gebruikt, sluit hem dan aan op het lichtnet. Moderne laders schakelen dan over op druppellading en houden zo de accu op peil! Als dit niet mogelijk is, laad de accu dan eenmaal volledig op en ontkoppel vervolgens alle verbruikers. Voordelen: [su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#47fa2b”]
- goedkoopste batterijtechnologie
- een betrekkelijk eenvoudige oplaadtechniek volstaat
[/su_list] Nadelen: [su_list icon=”icon: minus” icon_color=”#fa2b31″]
- Groot onderhoud: het zuurniveau moet regelmatig worden gecontroleerd en het water moet worden bijgevuld.
- Outgassing: tijdens de werking ontstaan gassen in de batterij die via een klep worden afgevoerd. Dit gas moet ook uit het motorhome worden geleid.
- Niet lekvrij: het zuur zou kunnen lekken. Daarom moet de accu in een zuurbestendige houder worden bewaard.
- Diepte van lozing 50% – 60%: Natte batterijen mogen niet meer dan tot de helft worden ontladen. De batterij moet dus twee keer zoveel capaciteit hebben als u nodig hebt.
[/su_list]
Onderhoudsvrije natte batterijen
Een variant van de natte accu zijn de VRLA-accu’s. Dit wordt vertaald als “klepgeregelde loodzuurbatterij”. Deze voedingsbatterijen zijn gelast. Zij hebben geen dopjes bovenaan om het zuur af te sluiten en bij te vullen zoals gewone startbatterijen. Ze hebben alleen een overdrukventiel. Bij deze batterijen voor campers is de elektrolyt verdikt, zodat het er niet zo gemakkelijk kan uitstromen. We gebruiken deze in onze camper. Voordelen: [su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#47fa2b”]
- goedkoopste batterijtechnologie
- een betrekkelijk eenvoudige oplaadtechniek volstaat
- onderhoudsarm en lekvrij
[/su_list] Nadelen: [su_list icon=”icon: minus” icon_color=”#fa2b31″]
- Outgassing: ook hier kunnen tijdens het gebruik gassen in de batterij ontstaan, die via een klep worden afgevoerd. Dit gas moet ook uit het motorhome worden geleid.
- Diepte van lozing 50 % – 60 %: Natte batterijen mogen niet meer dan tot de helft worden ontladen. De batterij moet dus twee keer zoveel capaciteit hebben als u nodig hebt.
[/su_list] [su_box title=”Zelf een zonnesysteem installeren” style=”soft” box_color=”#f6df7c”]U hebt altijd al een zonnesysteem op het dak van uw camper willen installeren, maar u weet niet precies hoe? In dit artikel laat ik u zien hoe u alles zelf kunt doen, inclusief boodschappenlijstje en installatie-instructies. Met een beetje vakmanschap, kan iedereen het doen. Klik hier voor de instructies van het zonnesysteem op de camper [/su_box]
Lood-gel batterijen
Zoals ik hierboven al schreef, is de elektrolyt van deze batterijen gebonden in een gel. Bovendien hebben deze batterijen dikkere platen. Daardoor kunnen ze veel langer stroom leveren. Maar ze laden ook langer. Ze hebben ook een betere ontladingsdiepte. De gassen die in de batterij ontstaan, worden vaak rechtstreeks door de gel tegengehouden. Er komt maar een klein beetje uit door een klep. Aangezien dit echter zuurstofwaterstofgas is, mogen er zich geen ontstekingsbronnen in de buurt van gelbatterijen bevinden. Voor het opladen hebt u een speciale lader voor gelbatterijen nodig. Zij zijn ook zwaarder dan die met vloeibaar elektrolyt. Ze verdragen hoge temperaturen veel beter dan lage. Lood-gel batterijen zijn dus niet ideaal voor kamperen in de winter. Ze mogen ook niet worden gebruikt als startaccu, omdat ze niet van grote stroomopname houden. Dit feit maakt ze ook niet perfect voor koppeling met grotere omvormers, iets wat je in gedachten moet houden als je 220V apparaten op batterijen laat werken! Voordelen: [su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#47fa2b”]
- bijna onderhoudsvrij
- ingekapselde constructie: ze zijn absoluut dicht en lekken niet
- is bestand tegen ontladingen van minder dan 70 %, maar moet snel worden heropgeladen.[/su_list]
Nadelen: [su_list icon=”icon: minus” icon_color=”#fa2b31″]
- speciale laadtechniek noodzakelijk om uitgassing te voorkomen
- hoog gewicht
[/su_list]
AGM batterijen
Dit type is een poging om de twee bovengenoemde technieken te combineren. Wat de cyclusvastheid betreft, liggen zij tussen natte en gelbatterijen in. AGM-batterijen hebben een hogere energiedichtheid en kunnen dus lichter zijn. En ze kunnen een even hoge stroomafname verdragen als natte batterijen. In AGM-batterijen zit de elektrolyt in een glasvlies. De batterij zelf is ingekapseld zoals een gelbatterij en is dus lekvrij. Het vergast ook nauwelijks.
Dit type kan met hogere spanningen worden geladen dan de andere twee. U hebt echter een speciale lader nodig die AGM-accu’s kan laden. Een temperatuursensor is verplicht. De batterijen reageren allergisch op warmte, die vrijkomt tijdens het laadproces. Door de lage interne weerstand van de batterijen, veroorzaakt door de constructie, ontladen ze nauwelijks. Ze zijn dus perfect voor langere periodes waarin de gsm niet wordt gebruikt. Voordelen: [su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#47fa2b”]
- minder gevoelig voor diepe ontlading dan natte batterijen
- onderhoudsvrij
- lage zelfontlading
[/su_list] Nadelen: [su_list icon=”icon: minus” icon_color=”#fa2b31″]
- speciale laadtechniek noodzakelijk
[/su_list]
Lithium batterijen
Deze batterijen berusten op een andere technologie dan de tot dusverre voorgestelde batterijen. U kent het misschien van uw smartphone. Het is niet helemaal dezelfde technologie, maar het is zeer vergelijkbaar. Over welke technologie hebben we het? Nou, het heet LiFePo4.
Deze batterijen zijn op elk gebied superieur aan de loodzuuraccu’s: ze zijn kleiner, lichter, slaan meer stroom op, kunnen gemakkelijk diep worden ontladen, laden snel op en zijn onderhoudsvrij. Eigenlijk zou mijn aanbeveling duidelijk moeten gaan naar LiFePo4 batterijen voor uw motorhome. Maar dat is niet zo, want ze hebben één nadeel: ze zijn extreem duur. Terwijl u een natte accu van 120 Ah voor ongeveer 120 euro kunt kopen, kost een LFP accu van 90 Ah 630 euro. Voordelen: [su_list icon=”icon: plus” icon_color=”#47fa2b”]
- klein en licht
- onderhoudsvrij
- probleemloze diepontlading mogelijk
- geen zelfontlading
- snelladen
[/su_list] Nadelen: [su_list icon=”icon: minus” icon_color=”#fa2b31″]
- zeer duur om te kopen
[/su_list] De hoge aankoopprijs wordt ruimschoots gecompenseerd door het grote aantal laadcycli in tegenstelling tot normale natte batterijen. Het is daarom de moeite waard deze technologie te bestuderen. [vcex_spacing size=”10px”]
Belangrijke parameters van batterijen
Nadat ik u de verschillende soorten batterijen of accu’s heb getoond, wil ik nu ingaan op enkele belangrijke parameters: de capaciteit, de spanning aan het einde van de lading, de verwarmingsspanning of het ladingbehoud. Eindontladingsspanning en open-circuit spanning.
Batterijcapaciteit
De verschillende batterijtypes hebben verschillende ontladingsdieptes:
- Natte batterijen: 50
- Gelbatterijen: tot 70
- AGM batterijen: tot 80
Als u naar batterijen zoekt, zult u specificaties tegenkomen als C1, C5, C10 of C20. Aangezien de capaciteit van een batterij afhangt van de stroom die moet worden afgenomen, zijn er deze parameters. Hoe hoger de opgenomen stroom, hoe lager de totale beschikbare capaciteit. C1 betekent dat de totale capaciteit binnen een uur wordt onttrokken, C5 betekent dat de capaciteit binnen 5 uur wordt bereikt wanneer de accu volledig is ontladen. Als voorbeeld de verschillende capaciteitswaarden voor een SBG 12-100 gelbatterij (100Ah):
- C1 = 60,7Ah, d.w.z. dat gedurende 1 uur 60,7A kan worden getrokken tot volledige ontlading.
- C5 = 73Ah, d.w.z. gedurende 5 uur kan ook 14,6A worden getrokken tot volledige ontlading, d.w.z. de beschikbare accucapaciteit is 17% hoger bij de lagere stroomafname.
- C10 = 82Ah, d.w.z. gedurende 10 uur kan 8,2A worden getrokken voordat de accu volledig ontladen is; de capaciteit is nu reeds 26% hoger dan bij één uur ontlading.
- C20 = 100Ah (de nominale waarde van de batterij), nu kan 5A worden getrokken gedurende 20 uur, de capaciteit van de batterij is nu op zijn hoogst.
Eindspanning opladen
De eindelaadspanning is de spanning die tijdens het laadproces niet mag worden overschreden. Als deze waarde wordt overschreden, treedt netcorrosie op, die merkbaar is aan het “vergassen” van de batterij. Er ontstaat zeer explosief “zuurstofwaterstofgas” en de batterij wordt permanent beschadigd. Terwijl natte accu’s deze eindelaadspanning nog half aankunnen zonder onmiddellijk te worden vernietigd, reageren AGM- en gel-accu’s uiterst gevoelig op overschrijding van de eindelaadspanning. Het niveau van de eindelaadspanning hangt af van de batterijtechnologie. Afhankelijk van de fabrikant is dit 14,7V voor natte accu’s en 14,4V voor AGM- en gel-accu’s.
Float spanning, lading retentie
De druppellaadspanning is de spanning die de lader na een volledige lading moet aanhouden om de zelfontlading van de batterij tegen te gaan. De druppellaadspanning is voor alle batterijtypes gelijk en bedraagt normaliter 13,7 – 13,8 V.
Ontladingsspanning
De eind-ontladingsspanning is de spanning die tijdens het ontladen niet mag worden onderschreden. Als de batterij desondanks verder wordt ontladen, komt hij in het diepontladingsbereik en wordt hij beschadigd.
Open-circuit spanning
De open-circuitspanning is de spanning die kan worden gemeten over de batterij nadat ten minste 4 uur zijn verstreken sinds de laatste oplading of ontlading. Het is bij benadering een maat voor de ladingstoestand van de batterij.
Hoe laad ik de batterijen in het motorhome op?
Er zijn verschillende manieren om de lichaamsbatterijen op te laden:
- Stroomgenerator: Helaas zijn de meeste stroomgeneratoren zeer luidruchtig en dus uiterst hinderlijk voor zichzelf en voor de buren. Bovendien levert zo’n generator vaak maar iets meer dan 12 volt. Dat is niet genoeg om de batterijen volledig op te laden.
- Walstroom: Bijna alle motorhomes laden de huisaccu’s automatisch op wanneer walstroom wordt aangesloten.
- Dynamo: De dynamo laadt zowel de startaccu als de voedingsaccu op. Dit werkt echter vaak niet naar wens. Want als de startaccu vol is, krijgt de voedingsaccu ook maar weinig stroom. Bovendien zorgen de vaak te dunne kabels ervoor dat de spanning onder de 14 volt daalt. Dit betekent dat de accu van de camper nooit vol is. Hier helpen batterij boosters. Deze transformeren de spanning terug naar 14,4 volt. Zij eisen ook een constante hoge stroom van de dynamo. Dit zorgt ervoor dat de accu’s van de carrosserie tijdens langere ritten volledig worden opgeladen.
- Zonne-energie: Zonnepaneel(len) op het dak, laadregelaar en kabel en de accu’s worden opgeladen zodra de zon schijnt. Wij gebruiken deze manier en kunnen er onbeperkt mee staan, zelfs als er een paar regenachtige dagen zijn. Hoe dit werkt heb ik beschreven in het artikel zonnepaneel op de camper.
Conclusie/aanbeveling om te kopen:
De belangrijkste tip: Koop nooit een startaccu als een body-accu. Ik heb in het bovenstaande artikel uitgelegd waarom. Als u slechts een klein budget ter beschikking hebt, dan is een klassieke, cyclusbestendige, onderhoudsvrije natte accu zeker iets voor u. Hetzelfde geldt als u geen speciale accuvereisten hebt en uw camper vaak wordt verplaatst. Ik raad de volgende producten aan: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B00YG7Q4DU” tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] een beetje meer capaciteit: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B00UBBA9YK” tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] of met 220 AH capaciteit [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B00VZ457O4″ tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] Gebruikt u een omvormer in het motorhome, dan raad ik u een loodgel accu aan. Ik kan het volgende aanbevelen: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B077ZWC6S7″ tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] Als uw motorhome vaker geparkeerd staat omdat u hem alleen nodig hebt voor vakanties, dan is een AGM-batterij geschikt voor u. met 75 Ah: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B00TMORUPI” tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] met 100 Ah: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B00TMQPYM2″ tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] met 240 Ah: [apn typ=”template” template=”tpl-2″ asin=”B077ZWC6S7″ tag=”cs-batterie-21″ tpl-stars=”1″ false=””] Ten slotte moet u er bij de aankoop van een batterij op letten dat de polen op dezelfde manier gerangschikt zijn als op uw oude batterij en dat de afmetingen dezelfde zijn.
